Com corrupção e altos impostos, o Canadá segue cada vez mais evoluído

Não, o título não está errado - essa é a visão e o discurso do povo canadense. Antes de me atirar pedras, leia o texto!
Voltando de um curso sobre saúde mental hoje, que estou fazendo gratuitamente através de um órgão do governo, fiquei divagando sobre as condições políticas e econômicas do Canadá. Confesso que ainda não tinha feito isso de forma crítica, talvez por falta de um insight apropriado.
O imposto sobre produtos na Nova Scotia é o maior do país, sendo de 15% em qualquer item comprado - comida e remédio são isentos. Não sei ao certo como funciona o imposto de renda aqui e qual é a porcentagem, mas ele vem descontado no salário e existe declaração, como no Brasil. Empresas também pagam impostos, mas o custo e a burocracia para manter uma empresa aqui é menor. E assim se faz boa parte da arrecadação do governo. Os nativos reclamam que as taxas são muito altas e o retorno é muito pequeno. Pois bem, sou brasileira e entendo bem dessa questão...
A saúde pública daqui é de qualidade, mesmo que acessível somente a cidadãos e residentes permanentes. Educação é basicamente por conta do governo, que é responsável até a faculdade, onde passa a ser paga. As ruas são limpas (a não ser pela neve, que não tem jeito, suja tudo), há segurança de altíssima qualidade e serviços exclusivos para idosos, que são amparados de forma bem interessante pelo governo. Se não bastasse, a vida cultural é de tirar o chapéu, com eventos sazonais, parques públicos que podem ser frequentados com segurança, pista de patinação no gelo com equipamento de aluguel gratuito, festivais, e, claro, as bibliotecas - uma em cada região da cidade, muito bem equipadas, com livros novos, revistas, cds e dvs (falo sobre isso aqui) e projetos gratuitos a perder de vista, com os mais variados temas e públicos, que vão desde aulas de yoga e zumba até oficinas de tricô. Ainda existem centros especializados em prestar consultoria a quem busca emprego. Tudo isso (e muitas outras coisas que nem descobri ainda) mantido pelo dinheiro dos impostos. Mas para o povo canadense, esse retorno é pequeno. Eles julgam que os serviços devem ser de melhor qualidade e maior variedade. Para eles, não é o padrão ideal - isso porque o padrão deles é realmente muito alto. Existem, sim, regiões do país que estão melhores em alguns aspectos, e é nisso que eles se baseiam. Afinal, se pagam impostos e mantêm um governo é para ter um retorno à altura, não?
Por exemplo, hoje pela manhã encontrei uma senhora na parada de ônibus reclamando das calçadas (que estão realmente intransitáveis em função da canada de gelo sobre elas). Ela dizia: "pagamos impostos para ter a cidade em plenas condições de uso. O mínimo que o governo deve fazer é certificar-se que está assim". E, ainda, disse que já reclamou para a administração municipal e estadual sobre isso.
Além disso, o pessoal aqui reclama que o governo é corrupto e rouba muita grana. Imagina se não fosse... Se perguntarmos como é a política para um canadense, ele vai citar os mesmos problemas que temos no Brasil - e mesmo assim tudo funciona.

Qual é a fórmula, então?

A meu ver, o segredo do Canadá é simples: educação. O povo é educado, e por isso tudo funciona bem e em efeito cascata. Temos uma campanha no Brasil que tenta ensinar isso: gentileza gera gentileza. Esse é o "jeitinho canadense". E, apesar de tudo, o governo não faz o que quer - a consciência e participação política parece maior, assim como a cobrança aos governantes. É exatamente isso que precisamos neste momento no Brasil. Já conseguimos provar que a força do povo gera conquistas, como o movimento pela derrubada da ditadura, o fora Collor e os protestos do ano passado, massacrados pela mídia. Cadê a manifestação "de um povo heroico o brado retumbante"? Se ficar só nos versos do hino, não iremos para frente mesmo. E trocar de país não deveria ser a única opção para quem busca uma vida melhor e mais justa, apesar de no momento ser.

Como lavar roupas no Canadá

Como assim?? Lavar roupas não é o mesmo processo em qualquer lugar do mundo??

Sim, é! Mas aqui existem algumas peculiaridades, compartilhadas com boa parte dos países que possuem inverno rigoroso.

Para começar, as casas aqui não possuem tanque. Isso mesmo: não é costume lavar roupas à mão, todas elas vão para a máquina. Varal é artigo raro, mas algumas casas possuem - mas só para ser usado no verão. 

E como faz para secar??

As roupas vão da lavadora direto para a secadora - todas, desde toalhas até a roupa mais delicada (a máquina possui vários programas, de acordo com cada necessidade). Ok, tem alguns pontos negativos, como o desgaste das roupas, e roupas de algodão encolhem. Mas com o frio que faz aqui, mais o período de neve, que é extenso, não tem outra saída - ou seca a roupa na secadora, ou ela não seca. E outra - o pessoal aqui não perde muito tempo na rotina da casa, só faz o necessário, sem frescura. Utilizar máquina para lavar e secar roupas economiza muito tempo.

Mas é só isso?

Existe outra diferença: nem todas as casas tem lavanderia. Nos prédios, é comum ter uma lavanderia comunitária, que todos utilizam, e não ter lavanderia nos apartamentos. Para quem não tem lavanderia em casa, também é muito comum lavanderias comerciais que, diferente das nossas, possuem máquinas de lavar roupa e secadoras à disposição. Basta colocar moedinhas para poder utilizá-las (o valor depende da quantia de roupas e tempo de lavagem). Não tem um funcionário que faça isso, é você mesmo que faz. Ou seja, você "aluga" a máquina em vez de tê-la em casa. 

Compartilhar a máquia? Isso não é nojento?

Como mencionei acima, aqui não tem frescura nas rotinas de casa. A roupa suja pode ser nojenta, sim, mas ela não sai da máquina limpa? Teoricamente, quando você for usar, a máquina também está limpa, pois devolveu as roupas anteriormente lavadas limpas. E pra ser sincera, ninguém se importa muito com isso. 

Mas não é caro?

As lavanderias daqui são diferentes das nossas, no Brasil, em que há uma (ou mais) pessoa que faz isso por você - por isso, caras. Aqui não existem funcionários que fazem isso, é você mesmo quem faz, e lavar a roupa custa algumas moedas - afinal, gasta de luz e água - que não são muito mais do que lavar em casa. Só há um porém: o custo é por lavagem. Então, se fizermos como no Brasil, de lavar roupas claras, coloridas, escuras e delicadas separadamente pode sair muito caro. Existem roupas que precisam ser lavadas separadamente, claro, mas a maior parte das roupas vão juntas para a máquina - no máximo separa-se claras e escuras. Por incrível que pareça, não mancha. As roupas ficam desgastadas mais rapidamente, claro. Mas essa é a rotina aqui. 

E se eu precisar de lavagem especial?

Existem também lavanderias industriais que fazem lavagens especiais, como a seco ou em roupas delicadas. Mas essas são como as nossas, com funcionários, e mais caras do que as tradicionais. Para roupas delicadas ou especiais, vale a pena, mas não para as roupas do dia a dia. 

Guia de medicações

As farmácias aqui possuem uma organização diferente, que confesso que demorei para me adaptar e entender. Geralmente se encontra farmácias nos supermercados e minimercados dentro das farmácias. Porquê? Por que a maioria das medicações só podem ser adquiridas com receita, e as 'comuns' são poucas. Vamos por partes.

Como trazer medicação?
Para quem faz uso de medicação contínua ou prescrita, é possível trazer quantidades grandes de medicação desde que acompanhadas da receita e nota fiscal. Se for possível, e de preferência, traga um atestado do médico dizendo que você faz uso contínuo de tal medicação. Com a devida identificação, os aeroportos aceitam que elas sejam carregadas na bagagem de mão. Medicações sem prescrição, como comprimidos para dor de cabeça, não necessitam dessa burocracia mas também só são aceitos em quantidade pequena. Geralmente não complicam com eles, mas se for uma quantidade exorbitante podem gerar problemas. Seja razoável quanto a isso, e, caso seja do seu costume utilizar, traga dorflex/relaxante muscular e flaconetes para o fígado pois não são vendidos aqui, e outros que você não vive sem. Comprimidos para dor e anti inflamatórios são de fácil acesso, não necessitando o risco.

Como comprar medicação?
Após uma consulta médica, você se dirige à farmácia com a prescrição e o farmacêutico vai preparar a medicação para você. Ele vai manipular ou pegar a medicação comercial, de marca ou genérica, e colocar a dose exata em um pote com seu nome e instruções de uso. Simples! Nem mais, nem menos.
A única exigência é ter a receita...

Se você usa medicação contínua, procure trazer para o tempo que ficar aqui ou, se não for viável, traga um atestado do seu médico dizendo qual medicação você usa, por quanto tempo e por qual motivo. Assim que chegar aqui, procure um médico que te acompanhará pelo período que morar aqui, e apresente a ele a descrição para que continue o tratamento.
Isso vale também para pílulas anticoncepcionais! Não esqueça que na troca de pílula é necessário se cuidar no primeiro mês. Se você não está querendo incômodos ou bebês fora do tempo previsto, traga a quantia necessária do seu anticoncepcional usual. Para comprar aqui é necessário prescrição também.

E medicações comuns?
Nas prateleiras é possível encontrar medicações que não exigem receita médica, mas são para problemas "comuns".
Quais?
Dor de cabeça, dor muscular, azia e má digestão, gripe e sinusite, colírio, medicações para alergia, diarreia, prisão de ventre, anti inflamatórios, conservantes de lentes de contato, artrite e cólica, basicamente.

Muitas medicações que conhecemos no Brasil e são populares por lá não existem por aqui, ou são proibidas. Um exemplo clássico é o nosso dorflex, cujo componente, a dipirona, é de venda proibida.
Porquê????
Em um estudo constatou-se que há uma chance minúscula de, com o uso indiscriminado, ele desencadear reações que levam à morte. Como o uso por aqui era exagerado, como ainda é no Brasil, eles decidiram por proibir. Isso se estende aos EUA e parte da Europa. Ou seja, se você pretende vir para cá e é usuário assíduo de alguma medicação com relaxante muscular, traga um estoque! Eu costumava usar dorflex ou tandrilax para enxaqueca, e aqui não encontro nem eles, tampouco similares.

E como me viro?
Pois bem, vou compartilhar um pequeno esboço das medicações comuns para facilitar a quem vem.

Dor de cabeça, febre, artrite e dor muscular
É possível encontrar várias versões da mesma medicação e com diferentes indicações na caixa, mas elas são, basicamente, de mesma composição.
Existem 3 tipos básicos de medicação para isso: Acetaminophen (nome do nosso paracetamol), Ibuprofen (nosso Alivium) e Acid Acetilsalicilic (nosso AAS), todos encontrados em mais de uma marca, que trago como exemplo:

Para dor muscular, também existem pomadas e compressas, ambas de uso tópico:

Azia e má digestão
Antiácidos são muito comuns por aqui, vendidos em embalagens muito grandes. E essa é a única diferença dos nossos. Existem comprimidos, líquido, efervescente (como o nosso Eno) e pastilhas.

Diarreia, gases e desconforto intestinal
Equivalente ao nosso imosec, aqui é vendido como imodium.

Antialérgicos
Basicamente são encontrados como loratadina/Desloratadina, fexofenadina (Allegra) e clorfeniramina (Polaramine):

Gripe, resfriado e sinusite

Geralmente vem em versões para o dia, para a noite, ou ambos, e na caixa está escrito "cold & flu" ou "cold & sinus"

Dúvidas quanto a alguma medicação específica?

Deixe nos comentários que respondo caso a caso!

Sobre o trânsito

O trânsito daqui não tem mistério, e por isso flui bem. Halifax é uma cidade pequena, e o trânsito acompanha essa realidade. As ruas que ligam os principais pontos da cidade e tem mais de 3 vias possuem sinais luminosos que indicam qual é o sentido vigente - uma via sempre vai, a outra sempre vem e as restantes modificam-se conforme o horário e fluxo. Uma solução simples e prática. Alguns sentidos também se modificam no horário de pico, em que fica proibido dobrar em algumas ruas ou seguir determinado trajeto.
O horário de pico também é estendido, porque não há um horário fixo de funcionamento dos serviços, o que dilui o trânsito ao longo do dia. E o pedestre tem sempre razão - nas faixas de pedestre existem sinais luminosos que se acendem quando um pedestre pede passagem, e os motoristas respondem parando automaticamente para essa travessia. Mesmo onde não há faixa de pedestre os carros param e respeitam a passagem. E em todas as sinaleiras há sinal para pedestre também.
O trasporte coletivo não é ruim, com tarifa única mensal. Os ônibus são pontuais, contemplam quase toda a cidade e as rotas são organizadas por terminais em pontos estratégicos que organizam o trânsito. Andar de ônibus é tranquilo mesmo à noite, apesar de os horários serem espaçados (geralmente de meia em meia hora).
Os motoristas aprendem a sempre checar os pontos cegos do carro, evitando muitos acidentes com isso. Aliás, vi pouquíssimos acidentes, geralmente em dia de neve, em que é fácil perder o controle do veículo. Nas rótulas sempre se respeita a preferência. Existe engarrafamento como em qualquer cidade, mas ele se desfaz rapidamente, e quase não existem imperfeições na pista - as que existem geralmente são da amplitude térmica, com fendas no asfalto, e não buracos.
Sei que romantizo um pouco minha visão quanto ao trânsito daqui, mas confesso que estou encantada. Em Santa Maria, onde morava, o trânsito é caótico e fica congestionado por muitas horas, todas as manhãs e tardes/entardecer. Os ônibus estão sempre lotados, atrasados e a tarifa não é proporcional à qualidade. A violência é alta, e sair de casa, seja de carro ou ônibus, é sinônimo de ter medo de assalto. Quase todos os dias acontecem acidentes, geralmente por causa do congestionamento e desatenção, imprudência ou má conservação da pista, e os pedestres não são respeitados nem respeitam sua vez - atropelamento também é comum por lá. Os motoristas são impacientes e buzinam demais.
Poder ver esses problemas beeem reduzidos aqui é quase estar no paraíso. É fácil prever o tempo de percurso, e se você faz o mesmo trajeto todos os dias na mesma hora, vai saber quase com exatidão a hora que sai e que chega. A única exceção são os dias de neve, em que o trânsito fica mais lento e por vezes linhas de ônibus são desviadas. E tudo gira em torno de uma questão bem simples: respeito mútuo. Por isso que o trânsito flui, por isso que as ruas são conservadas, por isso existem poucos acidentes. Simples assim.

Sobre a desglamourização da vida no exterior

Li alguns textos de brasileiros que moram no exterior falando da "desglamourização" da vida aqui. Segundo eles, para quem está no Brasil viver fora é só glamou, mas não é pela necessidade de ter que fazer suas próprias tarefas - limpar a casa, lavar roupa, fazer as unhas... Pois bem, quero expor minha opinião sobre isso.
Ainda temos muitos resquícios da época da escravidão no Brasil. Socialmente é tido como "feio" ou "impróprio" limpar a própria sujeira, lavar a própria roupa ou fazer a unha ou cabelo em casa. São "subfunções" que quem tem um pouco de "grau" na sociedade não deve fazer. É feio, inclusive, comprar papel higiênico. Por isso existem pessoas, geralmente da periferia, que se dedicam a fazer isso por um preço nada justo. E essa é a mesma origem da ideia de que cotas nas universidades não são necessárias pois "o filho da empregada não pode compartilhar a mesma instituição do filho do patrão". Infelizmente nossa luta histórica está apenas começando.
Coloco essas palavras entre aspas pois não concordo com elas. O que te faz menos humano ou menos "importante" (se é que a pessoa em questão é realmente "importante") ao fazer suas próprias tarefas pessoais e de casa? Que glamou é esse? Que status social é este imposto por uma elite? E quem faz isso é realmente "de elite"?
A ideia praticada nos países e sociedades desenvolvidas é que a sua sujeira e suas rotinas de limpeza e beleza são suas responsabilidades, não de outras pessoas. E aqui, toda mão de obra é valorizada.
Isso quer dizer que não existem faxineiras e manicures?
Existem, sim, pois aqui também existem pessoas super atarefadas que não tem tempo para isso (questão de tempo, não de status!). Mas é um serviço muito caro - o valor da hora de trabalho de uma faxineira chega a custar 17 dólares, quando o mínimo praticado no comércio é 10.
O que te impede de pegar uma vassoura e limpar o que sujou, ou mesmo colocar as roupas na máquina de lavar? Não vejo isso como "desglamourização", e sim como responsabilidade. Nunca tive faxineira, nunca fui em uma manicure, eu que lavo minhas roupas e louças sujas e tiro o mofo das paredes. E isso nunca me incomodou. É cansativo? Sim, é. Mas não depreciativo. Compro meu papel higiênico porque preciso dele (e quem não?), e não tenho vergonha de sair do supermercado com ele na mão. É uma questão de lógica.
Viver no primeiro mundo é ter direitos e deveres, responsabilidades e compensações. Se quiser fazer alguma coisa, aprenda e faça você mesmo. Se quiser curtir a tarde em um parque, vá - é seguro. Se quiser alguma coisa, trabalhe e compre, pois o poder de compra daqui é muito bom. Quer trabalhar? Não precisa ser um CEO ou diretor de empresa para ser respeitado - todo trabalhador é. Trabalho aqui não é status, pois todo ser humano é humano e respeitado (a não ser que não faça por merecer). Este é o estilo de vida do primeiro mundo - e não se trata de ter ou não glamou, mas de ser justo.

Ir para o Canadá com oferta de trabalho é fácil?

É realmente muito difícil conseguir trabalho estando fora do país. Sabe porque? Para um empregador canadense contratar um estrangeiro ele precisa comprovar para o governo que não há nenhum cidadão canadense apto a realizar aquela função. Ou seja, o trabalhador precisa ser muito qualificado e ter um diferencial muito bom para conseguir a oferta de emprego estando fora do Canadá. Além disso, para qualquer empregado, a burocracia e os custos para contratar um trabalhador não canadense, ou que não tenha residência permanente (imigrante) são bem maiores do que contratar um cidadão. Como o mercado de trabalho não é exatamente como nos descrevem ou imaginamos, conseguir oferta de trabalho estando fora do Canadá é praticamente ganhar na loteria. Além disso, muitas profissões são regulamentadas, e para trabalhar na área, é necessário validar o diploma antes, o que impossibilita oferta de emprego prévia. Para saber mais sobre isso, recomendo um post do blog "Canadá para Brasileiros" que pode ser acessado aqui.
Além disso, existe outra barreira que é adaptar os conhecimentos e experiências prévias à realidade canadense e a forma de apresentação. É preciso muita paciência até conseguirmos trabalhar da forma como nos habituamos e escolhemos. Até lá provavelmente você precisará trabalhar em emprego de pouca qualificação, pois precisará dinheiro para o processo, domínio da língua e experiência prévia no país para o histórico profissional e referências. 
Então, não tem saída: o melhor caminho é chegar aqui de mansinho e ir se preparando aos poucos, conforme as exigências do mercado de trabalho daqui e suas formações. Querer pular etapas só vai atrapalhar o processo, atrasá-lo ou até mesmo inviabilizá-lo. Tenha em mente que o tempo daqui é mais lento que o nosso, e as respostas demoram mais por vir. Pode demorar mais de mês para se obter uma resposta sobre um currículo enviado, ou aplicação de emprego, e aqui é normal. Ninguém corre contra o tempo, a não ser nós, por termos sido treinados no Brasil para isso. E nem pense em utilizar o "jeitinho brasileiro" para acelerar ou facilitar as coisas. O máximo que você vai conseguir é ser visto como um babaca.

Jeitinho brasileiro na procura por trabalho no Canadá

Em um post anterior (aqui) comentei sobre o mercado de trabalho daqui e como ele não é tão fácil e atrativo como visto de fora, e através dele conversei com muitos brasileiros que pensam em vir para cá. Confesso que um detalhe me assustou bastante: a convicção que com um "jeitinho" se consegue qualquer coisa. "É só jogar uma 'conversa forte' no empregador, dizendo que tá precisando, que ele te ajuda". "Mas quando eu chegar aí vou passar a conversa e conseguir emprego logo". "Você precisa aprender a 'fazer cena' para conseguir emprego".
Gente, aqui não é Brasil! Se isso funciona aí, no primeiro mundo não!
Ou você é bom e consegue mostrar isso ou não tem emprego. Essa é a lógica canadense, e você só conseguirá fugir dela se tiver um bom (mas bom mesmo!) QI (quem te indica), ou for amigo do empregador.
Se você chegar com a conversa de que está em outro país e está precisando de dinheiro, é muito provável que você ouça o conselho "volte para o seu país, então", pois o interesse é seu em estar aqui. E nunca se esqueça que aqui você é estrangeiro: é você quem precisa se adaptar às regras e organizações do país, não o país a você.
Um pequeno e útil conselho: Se você pensa que com o "jeitinho brasileiro" se dará bem em qualquer lugar, fique no Brasil, pois isso faz parte da nossa cultura. Não venha para o primeiro mundo acreditando que é fácil passar a conversa. Faça um bem para você mesmo e para todos nós.

O que vestir no inverno?

As vestimentas daqui, a temperatura e a calefação são verdadeiros mistérios para nós, brasileiros. Afinal, como conseguimos ficar de "manga de camisa" quando lá fora a temperatura é negativa? Calma, caro leitor... Isso é mais simples do que parece.
Primeiro, preciso contextualizar o inverno daqui: é frio, muuuito frio, e por isso as pessoas aprenderam a se manter aquecidas. Todas as casas/comércio são equipadas com calefação, que passa de 4 a 6 meses do ano funcionando. Porque isso? Seria completamente inviável aguentar temperaturas negativas todos os dias se a devida proteção. Isso significa que dentro de casa, do trabalho ou da escola vai estar a nossa "temperatura ambiente", por volta de 20 a 25 graus. Lá dentro se usa roupa leve, como calça jeans, camiseta e sapato pouco quente. E esse é o dia a dia das pessoas.
Mas e lá fora? Para sair de um lugar e chegar a outro, mesmo que de carro, você necessariamente passa pelo frio. Como superar isso? Com as roupas de frio daqui, claro! As roupas de inverno possuem muita tecnologia, sendo leves e quentes ao mesmo tempo. Com um casaco de frio é possível enfrentar temperaturas negativas utilizando apenas uma camiseta por baixo, e sem passar frio. Geralmente os casacos também são impermeáveis para enfrentar a neve, chuva e vento e possuem capuz para proteger por completo. Muitos possuem "pelos" no capuz para que a neve pare neles e não atrapalhe a visão. Assim:

Esses pelos ajudam muito em dia de neve e chuva, e não são "para bonito", como costumamos pensar no Brasil. Por dentro dos casacos geralmente há algum material reflexivo, para manter a temperatura corporal, ou "pelúcia" para aquecer. Alguns são forrados, outros não - depende de quanto frio você pretende enfrentar. O casaco é a peça chave do inverno. Com um bom casaco é possível enfrentar qualquer condição climática e temperatura. Lã não é muito útil no inverno por ser pesada, não proteger da água e geralmente não ser tão quente quanto sintéticos. Você deve estar intrigado de não conhecer um casaco assim... E realmente, não possuímos casacos tão quentes no Brasil pois não temos calefação e precisamos de muitas peças de roupa para nos mantermos quentes. O casaco é só a parte de fora, o "charme". Aqui não, ele é o que faz todo o trabalho pesado, desde o aquecimento até a proteção às péssimas condições climáticas. E um só é suficiente para todo o inverno, e até para mais de um inverno, pois ele é a proteção para fora de casa - ou seja, você vai usar todos os dias, mas não todo o dia. Veja alguns modelos de casaco que encontramos aqui:

A segunda peça mais importante é a bota, e segue a mesma lógica do casaco: precisa ser quente, proteger do vento e da água. E mais um item super importante: precisa nos manter estáveis na neve, sem quedas. Geralmente as botas tem uma espécie de pelúcia interna e são revestidas de couro ou silicone para proteger da água. Elas são um pouco diferentes do que estamos acostumados. Veja alguns exemplos femininos:

Tem muita gente que usa essas botas na rua e troca no trabalho, e muitos que usam o tempo todo. Depende de quanto calor cada um sente e das exigências do trabalho/estudo.

O solado, para ser eficiente na neve, precisa ter boas garradeiras, assim:

Esses dois itens não tem como fugir, precisam ser comprados aqui. Os nossos casacos e botas brasileiros não vão dar conta de enfrentar o inverno daqui, tampouco as ásperas condições climáticas. 

Tendo um bom casaco e uma boa bota, as demais peças são nossas velhas conhecidas. Calça e camiseta não vou me ater em explicar pois todos conhecemos, e cada um tem seus gostos. Eu gosto muito de usar vestido e meia calça, mas confesso que não estou conseguindo, pois a meia calça não dá conta de barrar o vento e aquecer o necessário. Então vamos aos acessórios:

Por mais que você não goste, vai precisar de touca e luvas. Existem vários modelos, para todos os gostos, mas encontramos basicamente essas toucas (femininas):

E tem também o mais sensacional, que é o protetor de orelha:

E luvas:

As primeiras são as mais comuns. Muitas tem dispositivos que permitem que você mexa no celular mesmo utilizando elas. As segundas são as mais interessantes: sem dedos, que permitem que você tenha agilidade, e com uma capinha que você recobre quando estiver muito frio. As terceiras são as mais quentes. Todas elas são encontradas em diversos materiais, cores e modelos. 

Atenção!! Você pode trazer toucas e luvas que tiver no Brasil, elas vão ser muito úteis aqui. Ou seja, não é necessário ter esses acessórios daqui, pois não vão ser muito diferentes do que encontramos lá.

Meias:

Geralmente as botas são apeluciadas, consequentemente, quentes. Uma meia soquete comum é suficiente. Trouxe meias de lã e não consigo usar nem em casa...

Cachecol:

Mesma regra das luvas e toucas: tem para todos os gostos e estilos e os brasileiros vão ser úteis aqui. Até agora só comprei um aqui porque gostei, mas não por necessidade. Os que trouxe do RS estão sendo bem úteis.

Blusas de lã não são úteis aqui - dentro de casa vai ser quente demais e na rua o casaco é suficiente. Moletom pode ser interessante, mas não é essencial. Blusas de lã finas também. Colete de lã ou outro material quente é útil. Proteção extra para calça também não é tão útil, a não ser que você fique muito tempo fora de casa, no frio. 

Mas cuidado! Essa descrição é para sair de um lugar rumo a outro, sem ficar tanto tempo no frio. Se você planeja fazer grandes caminhadas, trabalhar ao ar livre ou passar muito tempo fora de um local aquecido o ritual muda, e você precisará mais roupas e peças mais quentes. 

Até agora tenho me virado bem com calça jeans, camiseta, o casaco, uma bota, luva (tenho 2 pares mais por charme do que utilidade), cachecol (que tenho vários por paixão, não por necessidade), protetor de orelha (tenho cabelo comprido e não sinto necessidade de touca) e meia comum. Já enfrentei neve, chuva, frio, calor... Sempre com o mesmo "uniforme".

O que trazer para passar o inverno aqui?

- Traga calças, camisetas, roupas íntimas e meias à vontade e quantas quiser, pois você vai usar;

- Não traga roupas pesadas de inverno, como blusões de lã. Traga no máximo moletom e blusas de lã leves, e poucas;

- Traga toucas, luvas e cachecóis que você tiver;

- Se quiser trazer bota, traga só uma e de preferência com bom solado. A minha tem solado liso e está no armário desde que cheguei;

- Traga tênis se tiver e gostar de usar pois vai ser útil depois que o frio passar;

- Não traga sapato de salto, a não ser que seja exigência do trabalho ou tenha alguma festa para ir. Eles serão pouco úteis aqui;

- Se quiser trazer "cuecão" por prevenção, traga um apenas;

- Meia calça vai ser útil depois do inverno, ou como "cuecão" em caso de necessidade;

- Roupas de meia estação pode trazer à vontade também;

- Guarda chuva não é útil aqui - o casaco e a bota vão te dar a proteção necessária. Ainda não vi pessoas usando guarda chuvas, no máximo capa de chuva, se o casaco não for impermeável;

- Casaco de lã não é muito útil no inverno, mas pode trazer para quando o frio amenizar.

No final das contas você percebe que é mais simples que nosso inverno - com um bom casaco, uma boa bota e acessórios e roupa leve como "base" você passa todo o inverno sem mistério.

* Fonte das imagens: google imagens

Viola's day - O dia da consciência negra no Canadá

Ontem foi feriado aqui em função do Viola's day, ou Nova Scotia Heritage day, que é o dia de comemoração à consciência negra na províncial de Nova Scotia. Viola Desmond foi uma executiva negra que viveu entre os anos 1914 e 1965 e protagonizou uma cena de segregação racial conhecido e valorizado como uma luta por igualdade. Viola era uma ativista e lutava pelos direitos dos negros durante a segregação e, ao frequentar um cinema aqui na Nova Scotia, foi impedida de utilizar o mesmo lugar das pessoas brancas, mas recusou-se a sair de lá. Ela foi multada, mas não aceitou e ingressou na justiça com uma luta judicial contra o governo, por tê-la taxado, e contra o cinema, pela discriminação. Ela foi o primeiro representante negro a ir tão fundo na busca por direitos e igualdade aqui no Canadá. O feriado é estadual, mas no Canadá todo o mês de fevereiro é considerado comemorativo à história e luta dos negros, compartilhado com os EUA e Reino Unido. Isso se deve a  Carter Woodson, americano ativista da Associação para o Estudo da Vida e da História Negra, que propôs que a segunda semana de fevereiro fosse considerada a Semana da História Negra, em alusão aos aniversários de Abraham Lincoln, em 12 de fevereiro, e de Frederick Douglass, em 14 de fevereiro. Como primeira conquista desta semana comemorativa, a história dos negros na América do Norte passou a ser conteúdo obrigatório das escolas, que era até então ignorada.

Já mencionei em outros posts a educação do povo daqui e como isso faz a diferença para o país ser desenvolvido. Pois bem, o histórico do povo africano aqui é diferente do Brasil. Os negros são realmente minoria, apesar de compartilharem a história de escravidão, e aparentemente a igualdade já está mais próxima de ser atingida, pois ainda não percebi qualquer racismo acentuado. Há negros nas universidades, em quase todos os postos de trabalho, nas ruas... Os movimentos negros pedem igualdade de direitos e reconhecimento da sua cultura. No Brasil, diferentemente, percebo que a maior luta é pelo fim da violência contra os negros, pois ainda vivemos nos tempos das cavernas e todos os dias temos notícias de violência física e sexual contra negros, além da discriminação que restringe acesso a trabalho e educação, tanto que precisamos ter cotas para equilibrar o acesso. 

Enquanto no Canadá, EUA e Inglaterra fevereiro é o mês de relembrar e manter as conquistas dos negros, no Brasil é época de carnaval e de exaltar as mulheres negras como símbolos sexuais. Sei que são realidades incomparáveis. No Brasil, os negros sofrem mais pelas questões históricas e de discriminação, e a luta infelizmente está recém começando.
Acredito na igualdade de direitos e acredito também que um dia chegaremos lá, mas não sem luta, pois é assim que o Brasil é feito. Estar em um país desenvolvido é como entrar em uma máquina do tempo que nos faz conhecer como é a vida social após as conquistas para as quais lutamos. E não é tão difícil como parece. O respeito ao próximo é a grande chave do sucesso, mas como podemos ver nas manifestações "políticas" que estão acontecendo, ainda não estamos preparados para isso. Se não conseguimos sequer respeitar a opinião do conterrâneo (que foi maioria), imagina reconhecer o direito de minorias.

Viola Desmond (fonte: google imagens)

Sobre Halifax

Falo muito sobre o Canadá mas agora percebi que ainda não falei sobre Halifax. Então, este post é dedicado exclusivamente à ela!
Halifax é uma cidade portuária na costa leste canadense, construída às margens do Oceano Atlântico, e capital da pequena província de Nova Scotia, com aproximadamente 400 mil habitantes. Tem uma economia baseada no mar, no exército, nas universidades e no comércio, além de um turismo bastante acentuado. O porto é sua marca registrada e maior riqueza, pois é um dos maiores e mais importantes do Canadá e do Oceano Atlântico. A cidade está circundada pelo oceano e muitos lagos naturais, de diversos tamanhos. Inclusive os desenhos das ruas são feitos a partir deles. Tem paisagens lindas, e muitas ruas em subidas e decidas. No inverno possui um charme ainda mais especial, com as árvores sem folhas, a neve que pinta de branco a paisagem e os lagos que congelam, alguns virando grandes pistas de patinação.
Para quem busca uma cidade tranquila para construir uma família, Halifax é perfeita! Pequena, bem organizada, segura e tranquila. Para quem busca estudar, também é ótima! Aqui estão ótimas universidades, como a Dalhousie (maior delas e mais bem conceituada), Saint Mary e Kingston. Para quem busca estudar ou trabalhar com oceanografia, é ideal, pois a cidade praticamente vive do mar. Para quem quer seguir carreira militar, principalmente na marinha, também é ótima. Para quem quer trabalhar, no entanto, recomendo fazer uma busca aprofundada da área de trabalho aqui, pois é escassa por ser uma cidade pequena. O governo canadense mantém um banco de empregos online, bem interessante a quem quer realizar essa busca. O link está aqui e é nacional.
A qualidade de vida da cidade é excelente, e por aqui encontramos muita gente idosa independente e de bem com a vida. Existem muitos parques e pistas de caminhadas, e em todas as partes da cidade encontramos centros comunitários equipados de bibliotecas, academias, muitos tem piscinas, e muitos projetos gratuitos, como aulas de inglês, de yoga, de ginástica, de tricô... E de infinitas possibilidades. A cidade também é muito segura, e possui muitos postos de polícia e bombeiros para que esses serviços sejam ágeis independente de onde forem chamados. O comércio é relativamente variado, e o custo de vida não é alto. Os centros comerciais são espalhados - encontramos mercados, farmácias e lojas de utilidade em todos os cantos, não apenas no centro. O transporte público é eficiente, pontual e organizado, porém a frequência dos ônibus é baixa, geralmente de meia em meia hora. Mas dá pra confiar e se virar tranquilo só com ônibus. Carro é um conforto e facilidade, mas não é tão indispensável como é no Brasil. Dá pra andar de ônibus à noite sem ser necessariamente assaltado e as linhas contemplam quase toda a cidade, com vários terminais em pontos estratégicos que fazem uma boa distribuição das linhas. Os ônibus são manipulados somente pelo motorista, sem cobrador, e o pagamento da tarifa é feito direto a ele. Pode-se pagar a cada viagem (mas tem que ter o valor trocado, de $2,50, pois não há troco), e em 90 minutos há a possibilidade de utilizar um transfer com a mesma tarifa, sem precisar pagar de novo, ou pode-se comprar um passe mensal e andar quanto quiser, no valor de $78,00, que vale muito a pena.
A história de Halifax é marcada por duas grandes tragédias marítimas: a primeira, e mais conhecida, é a do Titanic. Quem atendeu ao chamado do navio naufragado, lidou com seus destroços e com suas vítimas foi o porto de Halifax. O Museu da História Marítima do Atlântico (que descrevo aqui) conta toda a história do navio e da tragédia, e possui seus destroços em exposição. Muitos dos mortos no naufrágio foram enterrados aqui na cidade, em três cemitérios distintos que são pontos turísticos até hoje. Alguns anos depois ocorreu uma segunda tragédia, de escala local mas não menos grave, que foi a grande explosão, ou "Halifax Explosion". Durante a primeira guerra mundial, dois navios, que estavam nas redondezas do porto, chocaram-se - um deles carregado de explosivos para a guerra. Deste acidente resultou uma monstruosa explosão, devastando boa parte da cidade e de Darthmouth (parte da cidade que fica do outro lado do porto - "pra lá da ponte"). Neste acidente cerca de 2 mil pessoas perderam a vida e outras 9 mil pessoas ficaram feridas, além de mais da metade das casas da cidade ficarem devastadas. Isso aconteceu no ano de 1917, quando a cidade era menor que é hoje e em meio à primeira guerra mundial e no auge do inverno congelante daqui. Dá para se imaginar a dimensão que ela tomou... Halifax praticamente renasceu das cinzas.
Voltando a Darthmouth, por muitos anos essa parte foi uma cidade independente, e também aconteceram muitas guerras entre Halifax e Darthmouth para disputar quem comandaria quem. A divisa de ambas é feita geograficamente por um braço do oceano que circunda ambas - de um lado fica Halifax e de outro Darthmouth, ligados por duas principais pontes e uma balsa que atravessam essa baía. Hoje ambas fazem parte de uma mesma cidade, mas são distintas e possuem funcionamento diferente. Halifax é o centro, onde estão os escritórios do governo municipal e estadual e os principais serviços e universidades, sendo, por isso, mais cara e movimentada. Darthmouth é um local mais barato para viver, com grandes lojas e prédios (o maior Shopping está lá, e muitas lojas grandes também), e que muita gente escolhe fixar residência pelo preço e facilidades e ir trabalhar ou estudar em Halifax todos os dias, já que o transporte público ainda tem certa qualidade e confiabilidade.
Seguem algumas fotos (fonte: Google images):

Valentine's day

Ontem, dia 14 de fevereiro, é comemorado o dia dos namorados no Canadá, chamado de Valentine's day, ou dia de São Valentim. Porque ele?
Valentim foi um bispo que bateu de frente contra o imperador romano Cláudio II, lá na idade média, onde este último proibiu casamentos durante as guerras pois acreditava que soldados solteiros seriam melhores combatentes. Valentim ignorou essa imposição e continuou celebrando casamentos, e por isso foi preso e condenado à morte. Durante a prisão, ele apaixonou-se por uma menina cega, e reza a lenda que lhe devolveu a visão. Antes de sua morte, ele deixou uma carta a ela assinado "de seu Valentim", referindo-se como namorado. Esta expressão é utilizada até hoje, onde os dizeres de lojas e presentes do dia dos namorados ainda trazem "Valentim" como sinônimo de "namorado". Ele morreu no dia 14 de fevereiro, véspera das comemorações anuais de Juno (deusa romana do matrimônio) e Pan (deus romano da natureza), onde haviam rituais para garantir a fertilidade. Por isso, este dia foi considerado como dia dos enamorados.
É costume neste dia deixar mensagens de amor, e, apesar da tecnologia, cartões ainda são muito utilizados para isso. As lojas inundam-se de lembranças românticas e vermelhas, basicamente voltadas à flores, objetos com corações e cartões. Também é comum doces em formato de coração feito pela própria pessoa. Não há tanta procura por restaurantes como no Brasil, onde é impossível sair para jantar no dia dos namorados de tanta gente. Como é cultura daqui, eles valorizam o "faça você mesmo", tanto para refeições como para presentes. Nas escolas ainda é costume fazer cartões comemorativos e entregar para alguém que a criança goste, bem como vemos nos filmes. Ursos de pelúcia e flores também são símbolos do dia. Muitas pessoas enfeitam as casas com corações e flores vermelhas em comemoração ao Valentine's day. É um dia bastante romântico e aparenta ser um pouco menos comercial que no Brasil (posso estar enganada), pois se valoriza mais o estar junto. E, ao contrário do Brasil, o dia seguinte não é de promessa para solteiros... Aqui se celebra somente o amor, seja em qual sentido for, e por isso os solteiros não são excluídos das comemorações. Cada um celebra do seu jeito e com quem considerar que mereça seu amor, seja de namorado, de familiar ou de amigo. Bem mais democrático, não?!

Trago algumas fotos para exemplificar o que encontramos por aqui (fonte: Google images)

Mercado de trabalho canadense

Peço desculpas pela ausência no blog, mas estes dias me deram subsídio para escrever esta postagem. Tenho estado muito envolvida na busca por emprego, em escrever Resume (como eles chamam o Curriculum Vittae) e Cover Letter (uma carta de apresentação, quase mais importante que o próprio currículo aqui), e tudo o mais que essa rotina envolve. E, confesso, também estou bastante decepcionada e desanimada. Deixem-me explicar!
A procura por imigrantes faz o governo maquiar o que não é bom aqui - processo natural e necessário. Quando abrem as chamadas de imigrantes, sempre há vinculada a ideia de que o mercado de trabalho é muito bom, paga bem e quer pessoas qualificadas. Todos que procuram pelo Canadá encontram isso e ficam animados com a possibilidade de ganhar bem fazendo qualquer coisa. Esta parte é realmente verdadeira, pois toda mão de obra, qualificada ou não, é bem paga. O parâmetro de pagamento é por hora trabalhada, e ainda não vi anúncios que oferecessem menos de 10 dólares por hora. Trabalhando 40h por semana, no final do mês isso soma 1600 dólares canadenses (cad). Comparando com o mercado de trabalho brasileiro, isso é muita grana! O salário mínimo daqui é o equivalente ao que ganhava no Brasil trabalhando como psicóloga. A diferença é que as coisas são mais acessíveis, e para quem ganha em dólares, dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Trabalhador qualificado ganha muito mais que isso (para PhD, equivalente ao nosso doutorado, pagam mais de 40 cad/hora) o que, consequentemente, rende muito mais coisa também.
Agora vamos para a parte triste da história: quem vem para cá com a ilusão de trabalhar em empregos da sua área já se decepciona de cara: a maior parte das profissões são regulamentadas, o que exige que você valide seu diploma, e muitas tem órgãos regulamentadores, como nossos conselhos de classe, e você também vai ter que se registrar e ser aceito neles. Isso leva ao menos 2 anos (sendo otimista) e vai te custar muita grana, pois é necessário trascrever todos os diplomas, históricos e certificados (com tradutor juramentado, que cobra por palavra traduzida), e por vezes solicitam que você faça disciplinas adicionais em alguma faculdade canadense para equivaler ao aprendizado de quem faz toda a faculdade daqui, somando o custo com inscrição e mensalidade - lembrando que todas universidades são pagas, inclusive as públicas.  Muitas vezes é mais rápido/barato fazer a faculdade de novo, pagando todas as taxas e mensalidades, com a vantagem de ter um diploma daqui. Porém, por mais difícil e doloroso que seja esse processo, vale a pena, pois o mercado de trabalho para pessoas qualificadas é realmente muito bom e paga muito bem, pois estes profissionais estão, de fato, em falta.
Mas e até lá? É um processo longo e caro, não dá para ficar parado todo este tempo. Enquanto isso, você volta a ser um profissional sem qualificação, dependendo de empregos que não exijam mão de obra qualificada. Aqui vem a maior decepção: este mercado está saturado, e para conseguir ingressar nele é necessário enfrentar os mesmos problemas que no Brasil: ou você tem QI (quem indica), ou tem experiência, ou tem um bom argumento de que você é realmente bom, ou está ralado. Existem, claro, os subempregos, ou empregos ilegais, que também vão depender que alguém te indique, e são um pouco mais fáceis, mas sem nenhum direito ou garantia (ainda mais você sendo estrangeiro).
Vou contar a minha experiência: no Brasil sou graduada e mestre em psicologia, e trabalhei por 3 anos e meio em um emprego público. Também trabalhei por meio ano como maquiadora profissional freelance, o que até agora tem salvo meu currículo. Não posso trabalhar como psicóloga, e minha experiência é voltada somente a isso - então, tecnicamente, não tenho experiência válida aqui. Quando alguém lê meu currículo para emprego no comércio, por exemplo, a única coisa que valorizam é a prática de maquiadora, pois consideram que esta é universal (não precisa de validação) e é o mais perto que chego de ter experiência na área, mas ainda não é o que eles precisam. Já aconteceu, também, de me julgarem qualificada demais para um emprego simples, sendo, portanto, mais cara do que alguém que possui só o ensino médio, sendo mais vantagem ao empregador contratar outra pessoa menos qualificada. Então, ou sou qualificada demais, ou de menos.
Outro problema que tenho enfrentado é ser temporária. Fico em desvantagem em relação a um residente permanente ou cidadão pois tenho "prazo de validade no país", não valendo a pena qualificar alguém para pouco tempo de serviço. Perdi mais de uma oportunidade de emprego por isso. Também enfrento o problema da língua, que mesmo conseguindo me virar bem, ainda tenho o sotaque bem acentuado, denunciando ser estrangeira (isso que não deixo escapar nenhum "tchê"... só um "bah", de vez em quando...). E quase todo dia alguém me pergunta: "tu não é daqui, né!?" "De onde tu vem?", geralmente seguida da clássica: "lá falam espanhol?". Já perdi oportunidade de emprego por isso também.
Apesar de ser um país de imigrantes, os empregadores tem, sim, preconceito a quem é de fora, principalmente quando há outra opção de mão de obra. Acredito que para quem é qualificado e pode exercer a profissão aqui seja bem diferente. O início, infelizmente, só não é difícil se há alguém aqui que possa amparar. Se não, cuide para não se iludir demais. É um país lindo, tem muito a oferecer social e economicamente, e vale a pena investir em carreiras duradouras aqui e estadia a longo prazo. Mas como nem tudo são flores, também existem problemas, e o início de carreira vai ser difícil em qualquer lugar, inclusive aqui.
Mais adiante, quando tiver sucesso nessa busca, compartilho com vocês a fórmula mágica. Também escreverei futuramente dicas para fazer o Resume e Cover Letter para quem está pensando em vir para cá, mas antes preciso estar bem afiada nisso - o que meu insucesso denuncia que ainda não é a hora.

Leia também sobre o "jeitinho brasileiro" em empregos canadenses, texto complementar a este.

Casulo

Desde que cheguei a esta terra não me reconheço mais. Meu cabelo não se comporta da mesma forma, minha rotina de sono está alterada pela falta de sol e excesso de tempo em casa, minha alimentação ainda é desregrada, minha expressão nas fotos é algo irreconhecível para mim. E meu nome, como é? Já não o reconheço ao chamá-lo. Aneise? Eneise? Anisa? Hanna? Lanna? Lisa? É, Anaíse é uma palavra impossível na língua inglesa (tudo bem, ela é difícil em portuguès também... Mas ao menos segue as regras gramaticais!).
Também perdi minha identidade profissional - tenho dois diplomas sem validade alguma aqui e experiência profissional de igual falta de valor, como se meus últimos dez anos fossem apagados sem dó. E pensar que nem me reconheço sem eles... Quem eu sou além de uma psicóloga idealista, sem poder sê-la e sem ideais a que lutar?
O povo fala uma língua que não entendo, que não é a minha. Cadê os 'bah', 'tchê' e 'buenas'? Quantos 'pila' isso custa? Cadê as cochilhas na paisagem? E o verde, onde se escondeu? Nunca havia visto tantos tons de branco e cinza... E nem um povo tão fechado, lutando para sobreviver em situações tão adversas. Como sobreviver ao frio e à tendência depressiva que ele traz? E essa neve toda, de onde surgiu?? Ok, essa é a melhor parte, até ver a entrada da casa cheia dela e saber que alguém vai ter que tirá-la de lá...
Esse não é meu chão, mas era essa a ideia: desbravar terras estrangeiras em busca de novos conhecimentos, de um novo eu, porque já me sentia estrangeira em minha terra natal. Havia esquecido que para um novo é sempre necessário desconstruir o antigo. Toda reforma pressupõe bagunça e paredes demolidas. E quando reformamos sentimentos, já amorfos por natureza, o caos se torna maior.
Como já cantavam os monarcas, "Se a estrada é nova faço crescentes as ânsias, pois se é cheia a inspiração são minguantes as distâncias". É só uma fase, tão ruim quanto boa. É dolorosa... Como não haveria de ser? Afinal, dessa fase não sairei como entrei. Não voltarei aos meus pagos da mesma forma como os deixei. Dessa experiência, não voltarei a mesma - nem mesmo almejava ser. E quem eu serei? Só espero que mais humana e melhor do que cheguei.